Автобус из сан кристобаля в гватемалу. Сан Кристобаль Де Лас Касас — город в который можно влюбиться

В живописной, затерявшейся среди высоких гор и пушистых облаков, долине Ховель, уютно расположился небольшой городок Сан Кристобаль де лас Касас. Город не может похвастаться историей доколониальных времен, его строительство началось в 1528 году, конкистадором Диего Мазарьегосом, на землях Центральной Америки, заселенных потомками Майя. На протяжении трех столетий, имя город периодически изменялось, изначально он был назван Вилья-Реаль-де Чиапа-де лос-Эспаньолес, позже переименован в Сьюдад-Реаль-де Чиапа.

Современное название Сан Кристобаля де лас Касас получил только в 1848 году, в честь христианского мученика, покровительствующего странникам, святого Христофора, а приставка де лас Касас, досталась ему благодаря Бартоломею де лас Касасу, первому епископу Чиапаса и пылкому борцу за права угнетенных индейцев. Ну а местные жители называют его коротко и ласково Санкрис. В середине 19 века, город был административным центром штата Чиапас, в настоящее время признан его культурной и туристической столицей, а в 2003 году был удостоен статуса «магический город». (Сан Кристобаль в нашем )

Жемчужина штата Чиапас

Сан Кристабаль, несомненно, является жемчужиной штата Чиапас и самым красивым наследием колониального прошлого. Это город чистильщиков обуви, хиппи, бэкпэкеров, черепичных крыш и раритетных автомобилей. В нем до сих пор сохранена особая атмосфера старины, с ее традициями и обрядами.

Коренное население – индейцы Цоциль и Цельталь, считаются прямыми потомками Майя, они носят яркую национальную одежду и украшения, а грузы перевозят на тележках с запряженными в них, осликами. Разговаривают на своем языке, а большинство из них совершенно не знает испанского. Добывают себе на пропитание изготовлением и продажей сувениров, одежды и текстиля, но основные доходы получают от многочисленных туристов, приезжающих сюда со всего мира. (сувениры можно приобрести в нашем трехдневном путешествии, смотри )

Архитектура Сан Кристобаля

Изящная, преимущественно одноэтажная, архитектура Сан Кристобаля это смесь неоклассицизма, барокко и мавританского стиля, с добавлением национального индейского колорита, по его пешеходным улочкам, наполненным духом романтики, хочется бродить снова и снова. А практически всегда, прохладный воздух, насыщенный неповторимыми ароматами, пьянит и кружит голову.

Всемирную известность Сан Кристобаль получил немногим больше 20 лет назад, в январе 1994 году, когда был захвачен повстанцами национально – освободительного движения сапатистов, борющихся за права индейцев, и стал центром их сопротивления.

Достопримечательности Сан Кристобаля

Несмотря на небольшую площадь, в Сан Кристобале большое количество разномастных церквей, возраст некоторых из них превышает несколько столетий. Основной достопримечательностью считается кафедральный собор святого Христофора, сочетающий в своей архитектуре позолоту мавританского стиля, индейское кружево и характерные черты барокко. Располагается он на центральной площади города, Сокало, придя сюда вечером, можно стать участником увлекательного костюмированного шоу, устроенного индейцами.

Самая красивая и самая магическая церковь города, это розовый храм Сан Доминго, ошеломляющий туристов потрясающим резным фасадом и интерьером в стиле барокко.

Две главные смотровые площадки, это холмы Гваделупе и Сан Кристобаль, на каждом из которых приютились небольшие церквушки, а в хорошую погоду, открываются восхитительные виды на город, покрытый черепичными крышами.

Сан Кристобаль может похвастаться музеями, экспозиции которых никого не оставят равнодушными. Это музей янтаря, добываемого в окрестных горах и музей медицины индейцев Майя.

Друзья! Если у Вас возникнут вопросы - !не стесняйтесь! - задавайте их в комментариях ниже или же пишите мне в соц.сетях!

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (San Cristobal de las Casas) самый колоритный городок в из тех, что мы успели посетить за наше непродолжительное путешествие по стране. Не зря в 2003 году городу Сан-Кристобаль присвоили звание «Магического города».

Сан-Кристобаль расположен в центре Мексике, в штате Чьяпас, на высоте 2100 м над уровнем моря, в живописной долине Vall de Jovel. В отличии многих других городов Мексики этот небольшой городок не имеет доколониальной истории. Основан он был в 1528 году испанским завоевателем.

Долгое время город оставался незаметным маленьким поселением, затерянным в горах штата Чьяпас и находился под управлением Гватемалы. А 1824 по 1892 года Сан-Кристобаль-де-лас-Касас был столицей штата, но из-за трудного доступа в город столицу перенесли в город Тукстла, а Сан-Кристобаль остался культурной столицей штата и сейчас является туристическим центом штата Чьяпас.

До 1994 года о городе Сан-Кристобаль мало кто что слышал, но в январе 1994 город захватили повстанцы Сапатистской армии национального освобождения, которые борются за права коренного населения Мексике – индейцев. Город был освобожден, обстановка в штате стабилизировалась, но до сих пор повстанцы иногда перекрывают дороги и устраивают митинги.

Город несколько раз менял свое название и стал называться Сан-Кристобалем только в 19 веке, в честь Святого Кристобаля.

Сейчас город и деревушки рядом с ним населены в основном народами цоциль и цельталь, которые относятся к группе индейцев майя. Местные жители до сих пор носят национальную одежду, используют осликов для перевозки грузов и устраивают индейские обряды.

Здесь расположен красивейший Католический собор , построенный в 17 веке в смешанном стиле барокко и мавританском стиле. Собор был построен в честь покровителя города и покровителя всех путешественников – Святого Христофора. Этот Католический собор в Сан-Кристобала единственный собор, где проходят службы по католическому обряду. В остальных же церквях и соборах города проводятся ритуалы по местным, индейским верованиям.

Здесь же на площади расположен , здание 19 века с арками и колоннами.

Можно подняться на второй этаж и обозревать окрестности с небольшой высоты. Мы были под вечер и увидели такие прекрасные виды города и гор.

Сейчас в этом здание расположена мэрия города, когда мы были, в одной из комнат проходило какое-то заседание, а в другой – концерт детской самодеятельности.

В Сан-Кристобале есть несколько музеев: музей янтаря (как оказывается, в штате Чьяпас добывают янтарь) и музей медицины индейцев майя.

В городе развито производство текстиля, изделий из керамики и украшений из янтаря. Все это можно купить на рынке ремесленников (Mercado de Artesanias). Рынок находится рядом с собором Каридад.

Мы пришли на рынок около 5 вечера, когда торговцы уже сворачивали свои палатки. Но мы успели купить пару пледов и сувениры. Если вы планируете покупать сувениры в Мексике, советую это сделать в Сан-Кристобале. Здесь низкие цены и отличный выбор. И обязательно торгуйтесь. Мексиканские пледы здесь можно купить за 80-100 песо.

В Сан-Кристобале несколько пешеходных туристических улиц, по двум странам которых расположены многочисленные рестораны, бары и кофейне.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, как добраться

Город находится в горах, поэтому путь к нему не простой. Откуда бы вы не ехали: с одной стороны из Оахака или с другой стороны из – вам предстоит проехать по жесткому горному серпантину. Билеты на автобус можно купить .

Ближайший аэропорт расположен в столице штата Чьяпас – Тукстле. Билеты на самолет можно забронировать, перейдя по ссылке . От города Тукстла до Сан-Кристобаль около 100 км, построена не плохая платная трасса. Серпантины и там, конечно имеются, но не такие, как если ехать по бесплатной дороге.

Мы ехали в Сан-Кристобаль из . Расстояние всего 215 км, а ехали мы около 5 часов. Дорога узкая, сплошной серпантин (не такой, конечно, как из в , но тоже очень тяжелый), ограждений на дороге нет: с одной стороны скала, с другой – обрыв. Меня укачало очень сильно, берите таблетки от укачивания, хотя мне они не особо помогли. Никому не советую ездить по этой дороге ночью. Про дороги в Мексике будет отдельная статья, а пока насладитесь видами пейзажей по дороге Паленке – Сан-Кристобаль.

Очень интересно наблюдать, как по мере продвижения в горы буйная тропическая растительность джунглей сменяется хвойными лесами и лимонными деревьями.


Здесь выращивают яблоки и кажется, что ты совсем не в Мексике, а где-то в наших широтах 😎

Одна неприятная особенность дороги из Паленке в Сан-Кристобаль – жители местных деревень. Дети и женщины натягивают веревку с двух сторон дороги и поднимают ее при вашем приближении, и когда вы притормаживаете, начинают бросаться на машину, что бы вы купили бананы или воду у них. Я знала про такие приколы заранее, но Леше не рассказывала, а то отказался бы ехать. Что делать в таких случаях: мы просто стояли не двигаясь, заблокировав окна. Многие пишут, что надо просто быстро проезжать и громко сигналить. Я считаю, что нам повезло, погода была плохая, то и дело капал дождь, поэтому такие преграждения нам встретились всего пару раз.

Не хочу никого пугать, но бывают ситуации, когда дорогу Паленке – Сан-Кристобаль перекрывают сепаратисты на несколько дней и требуют что-то от правительства страны. Нам повезло, мы проехали нормально что в одну, что в другую сторону, а вот на форумах читала, что людям приходится перепланировать свой маршрут из-за таких вот действий повстанческой бригады революционеров.

В мы въехали около 6 вечера, уже в темноте и застряли в большой пробке в центре города. Дороги здесь очень узкие, везде одностороннее движение, мы ездили кругами и не могли понять, как нам проехать в наш, заранее забронированный отель.

Поселившись в отеле Posada Sancris , быстро помылись, переоделись и пошли ужинать в центр города. Надо сказать, что Сан-Кристобаль расположен высоко над уровнем моря и вечерами температура опускается до +5 градусов. Как-то я не рассчитала погоду, одела шлепки, платье и кофту и мы пошли гулять. Это была моя ошибка, я почти сразу замерзла, прогулка не доставила мне удовольствие, мы поспешили греться в одно из многочисленных кафе.

Здесь я пила самый вкусный коктейль маргарита за все время пребывания в Мексике. Да и еда была вкусной. Ужин на двоих обошелся в 350 песо (28 долларов).

Маргарита меня конечно не согрела, надо было пить глинтвейн (да, тут продают и глинтвейн 😎), мы немного еще побродили по центральной улице, удивились количеству хиппи да и вообще туристов и поспешили в номер, греться под двумя пуховыми одеялами 😎

Утро следующего дня нас не обрадовало погодой. Вообще нам с погодой в Мексике не везло 😥 Дожди нас преследовали везде и всегда. После завтрака мы поехали на экскурсию в Каньон-дель-Сумидеро, вернулись в Сан-Кристобаль после обеда, оставили машину в отеле и пошли гулять.

В этот раз я решила одеться тепло: джинсы, кроссовки, куртка 😎 Забрели мы на рынок, гуляли по центру города Сокало, зашли в Кафедральный собор.

Я читала, что в Сан-Кристобале варят вкусный кофе и горячий шоколад, поэтому в милой кафешке мы сделали остановку на чашечку шоколада и кусочек тортика 😎 Вкусно, но горячий шоколад, это оказывается какао! 😎

Поужинали в Сирийском ресторане, где толпа местной молодежи курила кальян. Кстати, здесь маргарита была не такая вкусная, как в предыдущем кафе.

И гуляли, гуляли, гуляли. Заходили в магазины, я меряла платья, но ничего так и не купила. Сан-Кристобаль своей атмосферой напомнил мне два города –

История

Разузнав, что страны Гондурас и Игуэрас, изобилуют золотом и серебром , Кортес пожелал включить эти территории в состав Новой Испании, что и послужило причиной экспедиций Альварадо и Олида. Приняв решение захватить Гондурас с моря, он избрал для этой цели одного из своих офицеров. Руководителем экспедиции был назначен храбрый и опытный военачальник Кристобаль де Олид, которому Кортес вполне доверял, так как де Олид, своим возвышением был обязан Кортесу, кроме того, его семья и владения, находились поблизости от Мешико.

Для экспедиции Кристобалю де Олиду было дано 5 кораблей и 1 бригантина при 370 участниках, из которых около сотни были арбалетчики и аркебузники , и 22 всадника. Среди отправляемых, было пять старых, испытанных конкистадоров, однако, среди участников экспедиции было много противников Кортеса, недовольных, по их мнению, разделом добычи и индейцев. Инструкциями Кортеса было предусмотрено, что Кристобаль де Олид, должен был сесть на суда в Вера Круз (Vera Cruz), оттуда направиться в Гавану , где забрать приготовленные съестные припасы и лошадей, а затем, никуда не заходя, прямо идти в Гондурас, к туземцам ему было приказано относиться с опаской, но благосклонно. Затем выбрать место для постройки города с хорошей гаванью, попытаться найти «Проход», а также навести справки о городах и гаванях по ту сторону материка.

Первая часть плана была проведена успешно. На Кубе к Кристобалю де Олиду, присоединились пятеро видных солдат, изгнанных за какие-то столкновения с комендантом. Они и подали де Олиду мысль, отложиться от Кортеса. Немало способствовали этому и другие, особенно, губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр , давний враг Кортеса. Он отправился к Кристобалю де Олиду и договорился с ним совместно, во имя короля, завоевать и управлять Гондурасом и Игуэрасом. По их договорённости - военное командование оставалось за Олидой, гражданское управление - за Диего Веласкесом.

Кристобаль де Олид заключил соглашение с аделантадо Веласкесом, поднял мятеж и начал войну за единоличное обладание Гондурасом. Таким образом, возникло сразу несколько претендентов на этот край, названный в то время Лас-Гибуэрас - «земля калебасников» - и получивший впоследствии имя омывающего его моря - «гольфо де лас Гондурас», «залив глубоких вод».

Напишите отзыв о статье "Кристобаль де Олид"

Ссылки

• (исп.)

Отрывок, характеризующий Кристобаль де Олид

В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.
Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.
Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.
Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.
«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.
Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Предыдущую главу о поездке самостоятельно на арендованной машине по Мексике мы закончили отчетом об экскурсии к пирамидам индейцев Майя на окраине города Паленке (Palenque). И нам еще предстояло долгое путешествие по горам Сьерра Мадре де Чьяпас в индейский городок с красивым названием Сан Кристобаль де Лас Касас, ставший промежуточной остановкой перед тем, как добраться в национальный парк Каньон Сумидеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Прочитав отзывы других самостоятельных путешественников, мы были морально готовы к тому, что 250 километров горного серпантина не будут легкими, но не ожидали, что дорога выйдет столь тяжелой!

Нужно отметить, что поездка в San Cristobal de las Casas не только самая трудная за все наше самостоятельное путешествие по Мексике на автомобиле, но и самая живописная. Дорога все время петляет между горными массивами, то поднимаясь к облакам, то ныряя вниз, к спокойным долинам.

Учитывая, что дороги в Мексике, по большей части, отличного качества, расстояние в 250 километров можно было бы, на равнине, преодолеть за 2-3 часа. А вот поездка по горам заняла у нас целый день: мы добирались от Паленке до Сан Кристобаль де Лас Касас с 10:00 утра до 17:00 вечера.

По пути, чтобы отдохнуть, остановились у какого-то придорожного кафе. Правильнее сказать, не у кафе, а просто, там, в деревнях индейцы выставляют перед домом мангал и большими буквами пишут «Pollo Asado», что означает «запеченный цыпленок». Вот мы и не удержались перед соблазнительно манящей жаренной корочкой.

Нужно сказать, что вкус жареного цыпленка совсем не впечатлил. Видимо, слишком долго он ждал своего часа и вышел пересушенным. Не все то золото, что блестит! Помните об этом во время путешествия по Мексике.

В обычное время меня в машине никогда не укачивает, но в этот раз, проехав пару десятков серпантинов, стало немного не по себе. Что говорить тогда про Катю, которая всегда страдает от резких торможений и смены высоты! Через несколько часов поездки она стала «зеленая»: «Оставь меня здесь, в горах. Лучше я останусь с индейцами Чьяпас, чем проеду еще хоть один километр!»

Укачало на горном серпантине в Мексике. Аренда машины и поездка по горам — нелегкое дело. Отчет о путешествии по стране самостоятельно в город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

Не стал я бросать партнера в беде, подождали немного и продолжили наш нелегкий путь. Нужно рассказать еще об одной неприятности, поджидающей туристов в горах Сьерра Мадре де Чьяпас во время поездки из Palenque в San Cristobal de Las Casas. Штат Chiapas населен, преимущественно индейцами, и это – самый бедный регион в Мексике.

Мы читали отзывы туристов, где говорилось, что в высокогорных деревнях местные жители перегораживают дорогу, «вымогая» у путешественников плату за проезд по их территории, заставляя купить что-нибудь. И, все равно, когда мы, подъехав к очередной деревушке за серпантином, увидели девочку-подростка, вскочившую с обочины и натянувшую веревку через дорогу, с консервными банками и досками, это стало неприятной неожиданностью. Мы остановились, двери были заблокированы. Дети облепили автомобиль, истерично кричала их бабуля, требуя что-нибудь купить (связку бананов, ананасы). Но мы только четверть часа до этого купили мандарины и ничего брать не хотели.

Ситуация накалялась. Я попробовал тронуться. Дети стали перед автомобилем живым щитом. Бабуля сыплет уже проклятья и не на шутку рассердилась, стучит руками по автомобилю.

В конце концов, жена сказала: «Трогай потихоньку»! – и я «растолкал» живой щит…

Такая ситуация повторилась несколько раз на всем пути от Паленке до Сан Кристобаль де Лас Касас. Позднее мы решили, что лучше уж купить что-нибудь у них: в злости дети стучали кулаками по лобовому стеклу, замахивались палками. В один прекрасный момент, они могли поцарапать машину и мы бы получили проблемы с прокатной конторой. Вышло бы себе дороже…

Один раз на обочине сидела тетка с огромным мачете. А «засада» всегда располагается у топеса (огромный лежачий полицейский), поэтому вы не можете просто проскочить. Тетя зазевалась и не успела натянуть веревку – было бы не так весело, как в предыдущих случаях…

Во второй половине дня добрались к средней точке на маршруте из Palenque в San Cristobal de Las Casas – городу Окосинго (Ocosingo). Когда я составлял план поездки по Мексике самостоятельно, решил, что мы можем здесь заночевать на обратном пути, когда будем добираться из Каньона Сумидеро (Canyon Sumidero) к водопадам Агуа Асуль (Голубая вода) и Мисоль Ха (Misol Ha), что в окрестностях Паленке. Но мы не знали, есть ли здесь гостиницы, в отчетах туристов ничего об отелях не упоминалось.

Так вот, если вы составляете свой маршрут, знайте, что прямо у «центрального кольца» располагается какой-то шикарный отель с бунгало и еще несколько вывесок с надписью «отель» я видел вдоль дороги.

Если вы решите ночевать в Окосинго, может вас заинтересует информация о здешних достопримечательностях, что я разыскал в сети Интернет.

• Относительно недалеко располагаются очередные развалины индейцев – археологический комплекс Майя Тонина (Zona Arqueológica de Toniná). Самая большая пирамида имеет 260 ступенек, множество скульптур. Расположен комплекс на высоком холме.
• Хотя, мы мечтали посетить другие развалины, затерявшиеся в джунглях на границе с Гватемалой. Пирамиды называются Яшчилан (Zona Arqueológica de Yaxchilán). В первой главе отчета есть карта нашей поездки самостоятельно по Мексике и данная достопримечательность отмечена литерой « J ». Мы планировали добраться до нее на обратном пути из Canyon Sumidero : сначала 40 минут плывем на лодке, а затем высаживаемся в джунгли. Народу почти нет, на деревьях орут обезьяны-ревуны. По отзывам – невероятное место! К несчастью, мы заблудились в городе Тусла Гутъеррес, когда искали Каньон Сумидеро и не попали в этот Яшчилан. Но, почитайте отзывы туристов – это место ни в коем случае нельзя пропустить, если вы уж отправились в самостоятельное путешествие по Мексике!
• В самом городе Ocosingo можно увидеть церковь 15-го века San Jacinto de Polonia и прогуляться по центральной площади. Во всей Мексике они называются «zócalo».
• Еще туристы советуют сходить на местный рынок. Очень колоритное место, поскольку народ ходит в национальной одежде: в пончо, в шерстяных юбках, в сомбреро.
• В окрестностях Окосинго есть еще небольшой каскад водопадов и прудиков. Он называется El Corralito.

Мы остановились, купили у местного дяденьки необычайно вкусное самодельное мороженое, отдышались и вновь устремились к нашим серпантинам в горах Сьерра Мадре де Чьяпас.

К слову данная горная цепь длится 350 километров. Самая ее высокая точка – вулкан Тахумулько (Volcán Tajumulco), возвышающийся на 4220 метров над уровнем моря. На территории Мексики самая высокая гора – вулкан Такана (Volcán Tacaná ) , служащий границей с Гватемалой. Его высота – 4092 метра.

Под вечер добрались, наконец, к нашей цели – городу Сан Кристобаль де Лас Касас.

Многие пишут, что им очень понравился Сан Кристобаль. Мне – не очень. Узкие улочки, мрачные дома,… Повернули на улицу Повстанцев (уж извините не помню как по испански). Увидели гостиницу Сады Света (Jardines de Luz). До сокало — 2 квартала, просторная стоянка, завтрак. Поселились. Цена 500 песо с завтраком. Завтрак: блинчики с повидлом и кофе.

Прогулялись по городу.

Здесь, действительно, самые интересные, аутентичные, и дешевые сувениры в сравнении со всем нашим маршрутом.

И уже дыхание рождества….

Город находится на высоте более 2 км над уровнем моря. Вечером было +4 С. Пришлось достать все теплые вещи.

История города Сан Кристобаль де лас Касас

В регионе, где сейчас расположен город, тысячелетия селились индейцы Майя, потомками которых сегодня являются народности Tzotzil и Tzeltal. В 1528 году испанский конкистадор Diego de Mazariegos разбил в жестоком сражении армию Zoques и Chiapanecos и основал поселение, которое назвал “Villareal de Chiapa de los Españoles”. Со временем, поселение стало столицей провинции Чьяпас. Позднее, 1 марта 1535 года испанская корона даровала поселению герб, и оно стало называться Cristóbal de los Llanos, в честь его покровителя Святого Христофора. Статус города был получен 7 июля 1536 года, и его снова переименовали — в Ciudad Real de Chiapa. Не буду перечислять все названия…

В 1994 году в штате Чьяпас вспыхнуло восстание сапатистов – индейцы недовольны своим нищенским положением и тем, что фермеры захватывают их исконные земли. Выступления были подавлены правительственной армией, но, вплоть до настоящего времени, этот регион нельзя назвать спокойным: в отчетах туристов я встречал рассказы о том, как индейцы перекрывали дороги для всего транспорта (правда, через пару часов ожидания движение возобновлялось).

Что можно посмотреть в окрестностях города Сан Кристобаль де лас Касас

Мы остановились в San Cristobal de las Casas просто потому, что не успевали добраться до столицы штата Чьяпас города Tuxtla Gutiérrez, рядом с которым находится национальный парк Каньон Сумидеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Но, вообще, путеводители по Мексике предлагают рассмотреть следующие экскурсии в городе и его окрестностях.

• Национальный парк Лагунас де Монтебельё (Parque National Lagunas de Montebello), расположенный в 160-ти километрах от Сан Кристобаля. Название можно перевести, как «Красивые горы». Парк состоит из 56-ти живописных озер. Здесь можно покататься на лодках или отправиться на прогулку верхом на лошадях по джунглям, в пещеры.
• Водопады Las Cascadas el Chiflón – расположенные в 100 километрах к юго-востоку. Состоят из двух потоков. Один из них обрушивает воды с 70-ти метровой высоты.
• Пещеры Las Grutas de San Cristobal находятся в 13-ти километрах к югу от Сан Кристобаля де лас Касас. Внутри проложена тропа длиной 750 метров. Можно полюбоваться сталктитами и сталагмитами.
• У местных туристических компаний можно заказать рафтинг по реке с порогами 3-го и 4-го классов.

На этом заканчиваю 6-ю часть отзыва о поездке по Мексике самостоятельно. В следующей главе напишу отчет о том, как мы сплавлялись на лодке по реке Грихальва (Río Grijalva), протискивающейся между скал в Каньоне Сумидеро (El Cañón del Sumidero).

У вас бывало такое, когда единственное, что оставалось сделать - развести руками и сказать «Не судьба»? Думаю, подобное случалось с каждым. У нас с Андюсиксом такая «не судьба» приключилась с городком Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас . Сколько мы ни пытались увидеть его, так толком и не смогли. Почему? Расскажу все по порядку.

Особенности городка Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас

О том, что Сан-Кристобаль отличается от других городов, мы отлично знали заранее. Он другой хотя бы потому, что там прохладно, ибо притаился он достаточно высоко в горах. Представляете, прохладно! На нас это магическое слово после жаркого Пуэрто-Эскондидо и душной Тустлы-Гутьеррес пролилось как бальзам на душу. Почему-то заключительная часть диалога с таксистом по пути к автовокзалу Тусьлы не особенно насторожила.

— И куда же вы направляетесь?
— В Сан-Кристобаль.
— Мммм. Холодно!

Ну мало ли, то для этих мексиканцев холодно.

В полдень усаживаемся в автобус. Водитель, видимо имея цель подготовить нас ко всем ненастьям, включает кондиционер на максимум. Ладно, мы-то ученые, с теплыми кофтами и шарфами. Укутываемся в них, как эскимосы на зависть менее прозорливым пассажирам.

Не проходит и получаса, как пейзажи за окном начинают резко меняться: горки становятся все выше и выше, облака опускаются все ниже и ниже. Автобус уверенно набирает высоту, выписывая кренделя на горной дороге и явно не собираясь сдаваться.

На исходе отведенного расписанием времени, прибываем на скромненький автовокзал города с гордым именем Сан-Кристобаль-де-Лас-Каса с (San Cristobal de Las Casaa). Выходим из автобуса и понимаем, что кофты-то можно и не снимать! Ух-ты, действительно прохладно! Ни жарко, ни холодно, а именно комфортно: обдувает свежий ветерок, время от времени за щеку кусает выглядывающее из-за облаков солнце. Вот только чего это половина местных в куртках ходит?

Оглядываемся по сторонам, вдыхаем воздух поглубже и отправляемся искать жилье. Находим номер в отеле, заселяемся и только через часок понимаем, что в номере холодно. То есть по-настоящему холодно! Не сразу это заметили после прогулки со своими увесистыми рюкзаками. Ого, еще и по два шерстяных одеяла на кроватях. Хм.

Что вы думаете, происходит вечером? Вечером начинается настоящий ливень, такой, когда нос на улицу высунуть невозможно, потому что вода льет как из ведра. Становится еще холоднее и неуютнее. Так что вы там говорили, товарищ таксист? Холодно?

Следующие пару дней картина не меняется: холод и дождь, холод и дождь, серая безысходность. Мы терпеливо ждем хорошую погоду, чтобы отправиться на свидание с городом. Прогноз погоды словно издевается, каждый раз вселяя надежду, которой не суждено сбыться: нет ни солнца, ни хотя бы отсутствия дождя. Только на третий день перестает стучать по крыше.

Скорей, скорей, скорей, отправляемся гулять по Сан-Кристобалю!

Что посмотреть в Сан-Кристобале

Выбираемся из своей норы на улицу: все вокруг серенькое, мокренькое, неуютное. Только энтузиазм и любопытство спасают. На руках целый список достопримечательностей. Так-с, с чего бы начать? Первой на пути оказалась церквушка, а точнее Храм Святого Франсиско (Templo de San Francisco de Asis).

Если раньше мы заглядывали в церкви, чтобы охладиться, то в порог этой переступаем с надеждой, что там будет хоть чуточку теплее, чем на улице. Но нет, не теплее.

Представляете, вот так взять и замерзнуть посреди Мексики в середине мая. Анекдот, да и только!

Выходим из церкви и направляемся, куда глаза глядят. Глядели они, как оказалось в сторону Триумфальной арки Кармен (Arco del Carmen). Эх, в солнечную погоду явно все повеселей выглядит…

В двух шагах от арки одноименный Культурный центр Кармен (Centro Cultural El Carmen). Зайдем? Пожалуй, да, там теплее, в сегодня это неоспоримый плюс!

Культурный центр, он и есть культурный центр: кто-то рисует, кто-то вышивает, кто-то цветы сажает.

Выходим на улицу и вскоре попадаем на центральную туристическую улочку Real de Guadalupe . Вмиг окрестили ее с Андрюсиксом сан-кристобальским Арбатом: повсюду кафе, рестораны, магазинчики с сувенирами и одеждой, творческие персонажи, дарящие свои таланты бесплатно или за деньги, попрошайки, продавушки. В общем, вот она где вся жизнь!

Симпатичное местечко, может, удастся все-таки посмотреть на него в солнечную погоду?

Сан-Кристобаль вообще городок весьма приятный. Со всех сторон он окружен живописными горами, именно теми, из-за которых он так отличается от других городов и внешне и погодой. На пару холмиков даже есть возможность забраться, чтобы полюбоваться панорамой города с высоты. Разве можно упустить такую возможность? Никак нет! Вот и мы идем уверенно в сторону холма Сан-Крисобаль (Cerro de San Cristobal). Вооон он вдалеке виднеется.

Ступеньки, ступеньки, ступеньки, левой, правой, левой, правой. Фух! Оглядываемся назад и вот он, Сан-Кристобаль во всей красе! Тот еще туманный Альбион.

А на верхушке холма пристроилась церковь. Обычная, ничего примечательного. Если бы не народ, снующий вокруг, да молящийся внутри. Что в нем особенного, спросите вы? А то, что это индейцы. Да-да, самые настоящие! Ну, во всяком случае, их прямые потомки.

Хмурые лица, неприветливые взгляды, непривычные одежды, похожие порой на костюмы, надетые специально для представления. В окрестностях Сан-Кристобаля, говорят, самый высокий в Мексике процент коренного населения. Кто его знает, возможно, так оно и есть. Ясно одно, что столько индейцев мы пока не встречали нигде.

Спускаемся с холма, впереди еще столько всего интересного! Только бы дождь не начался.

Симпатичные улочки Сан-Кристобаля, насколько они могут быть таковыми в обрамлении серой унылой погоды, уводят нас в противоположную холму сторону. На список достопримечательностей смотреть не хочется, идем так, по наитию. Какая разница, как называется эта церковь или эта улица. Важно одно: нравится или нет, вызывает какие-то эмоции или оставляет равнодушным. О нет! Начинает накрапывать дождь. Сначала неуверенно, затем перерастает в упорный монотонный ритм. Надеваем капюшоны и настойчиво двигаемся дальше. Мы три дня ждали, чтобы выбраться из номера на свет божий, просто так не сдадимся!

Узкие мощеные тротуары и улочки, разноцветные домики, церкви, площади - все прелести небольшого колониального городка.

И вот все бы хорошо, но эта неуютность, сырость и серость не дает полноценно проникнуть эмоциям в замерзшую душу. Глаза видят, а сердце не чувствует.

Прячемся от ненастья в городской ратуше. Два мокрых птенчика. Мексика, так ты и такая бываешь? Неприветливая и холодная. А ведь чуть побольше солнца и Сан-Кристобаль мог встать в один ряд с Сан-Мигелем , Гуанахуато и Керетаро .

— Кажется, дождь не закончится…
— Да нет, смотри, уже почти ничего не капает с неба.
— Пойдем дальше гулять или домой?
— Пойдем дальше.

Сказано - сделано! Шлепаем по мокрым тротуарам в сторону другого холма. Интересно все-таки смотреть на города с высоты.

Есть у Сан-Кристобаля несколько особенностей, которые мы пока не встречали ни в одном другом мексиканском городе. Кроме гор, холода и индейцев это еще и облака. Такие, которые спускаются прямо на город и буквально обнимают крыши домов.

Улочка завела нас наверх. Облака стали еще чуточку ближе. Таинственно зрелище, не правда ли?

Сегодня наш Сан-Кристобаль вот такой: облачный, мокрый и изрисованный граффити, с зонтиками и в теплых куртках.

По привычке заглядываем в заинтересовавший дворик. Всего лишь отель, но какой живописный. Буйная зелень и сырость напоминают вьетнамский Ханой .

Незаметно вновь выходим в центр. Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас - городок миниатюрный, за день можно весь обойти, а центральная его часть и того меньше. Я бы даже сказала, что он похож на игрушечный. Этакий маленький островок жизни, зажатый между гор.

Хотите, расскажу еще про одну особенность этого города? Черепица. Кажется, ею покрыта половина всех крыш. Старая, добротная, потемневшая от времени и дождей черепица. Что может быть романтичней?

Романтика романтикой, но дождь упорно не желает прекращаться, а только набирает силу. В такую погоду хорошо сидеть дома, укутавшись в одеяло, попивать горячий чай и смотреть фильм. Может, так и сделать? Пожалуй, пойдем-ка мы домой, ждать более погожего денька.

Тук, тук, тук! Кто там? Ааа, это дождь барабанит по крыше и стучится в окна, делая лишь небольшие перерывы для того, чтобы набраться сил.

О, смотрите-ка, солнце вышло, небо сменило гнев на милость и вместо черных туч появились белые пушистые облака. Быстренько собираемся и выходим с Андрюсиксом из дома, чтобы совместить обед с прогулкой по улыбнувшемуся Сан-Кристобалю.

Вновь доходим до туристической улицы Real de Guadlupe (она просто ближе всего к нашему отелю). Вот так она выглядит в более веселом варианте. Совсем другое дело: сразу уютнее, приветливее, добрее.

Тут же становится еще более заметной очередная особенность Сан-Кристобаля. Почему-то именно в этом городке очень уж много всяких хиппи. Повсюду ребята с дредами чудаковатого вида в нестандартных одеждах. Так и попадаются на глаза то тут, то там: то на гармошке играют, то собак местных распугивают. В общем, пытаются выделиться, как могут. Дреды что ли где-то за углом бесплатно делают?

Даже игрушки продаются какие-то необычные, вот смотрите, бородатый жираф.

Туристами город явно не обижен, даже сейчас, когда сезон подходит к концу, их в городе полно. Поговаривают, что некоторые настолько влюбляются в Сан-Кристобаль, что переезжают сюда жить. Чем-то напоминает историю с Сан-Мигелем-де-Альенде .

Как известно, где есть туристы, там и развлечения для них.

Даже тем же индейцам здесь выпала роль всего лишь аттракциона для гринго. Эти потомки гордых и воинственных предков сегодня расхаживают по улицам, продавая шали, ловушки для снов, амулеты и прочую дребедень для заезжих зевак или попросту попрошайничают.

Вот если честно, сколько дней находимся в этом городе, столько не покидает ощущение некой неуютности. Вроде бы все мило и симпатично, но вот люди какие-то недоброжелательные. Нет тех привычных любопытных взглядов и открытых улыбок. Все хмурые и настороженные, начиная от официанток в кафе, заканчивая прохожими на улицах. Может, все дело в холоде?

Что ж поделаешь, у каждого города свой характер. Зато в милых улочках с колониальной архитектурой в Сан-Кристобале недостатка нет. Пойдемте, посмотрим?

О нет! Недолго музыка играла. Небо на глазах заволакивает тучами и начинается дождь. Бежим, бежим в отель. Вторая попытка нормально погулять по городу проваливается с треском.

День, два, три наблюдаем за дверью нашего холодного гостиничного номера одну и ту же картину: дождь, дождь, дождь. А ведь мы хотели и по окрестностям прокатиться, и неизведанные улочки посмотреть. Кажется, не судьба. Так и остался Сан-Кристобаль за пеленою дождя.

Вот таким и запомнится нам Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас: холод, дождь, редкие моменты просветления, хиппи, индейцы, горы, облака и черепица. Про себя мы его даже прозвали Сан-Моросялем из-за погоды и общего ощущения. А мог бы войти в наш ТОП-5 городов Мексики , если был бы чуть приветливее.

Как сказал Андрюсикс, «этот город можно смело рекомендовать в качестве холодильника».

Приятных вам прогулок по Сан-Кристобалю, дорогие читатели!

Шеболдасик и четвероногие друзья

Как добраться до Сан-Кристобаля

Как добраться до Сан-Кристобаля из Тустлы-Гутьеррес

Для того, чтобы добраться из Тустлы-Гутьеррес в Сан-Кристобаль, можно воспользоваться автобусом компании OCC. Мы выбрали автобус, отходящий в 12:00. Билет до Сан-Кристобаля стоит 48 песо, в пути 1:10. Вновь воспользовались скидочным купоном и отдали всего по 34 песо.

Так что не забывайте про купоны на скидку 10% на следующую поездку, если пользуетесь автобусами ADO и OCC. Купоны печатают прямо на посадочном талоне, так что не выбрасывайте их после поездки.

Кстати, расписание автобусов лучше уточнять в интернете, на табло, развешенных на автостанциях, присутствуют не все рейсы (возможно, указаны только прямые).

Где мы жили в Сан-Кристобале

Жилье на этот раз пришлось искать на месте. Заранее ничего пригодного для бронирования в Сан-Кристобале не нашли. Наученные горьким опытом поиска пристанища с тяжелыми рюкзаками, оставили на этот раз вещи в камере хранения на автовокзале. В итоге поиски затянулись на три часа (за два рюкзака заплатили 104 песо).

Вариантов бюджетного жилья в Сан-Кристобале оказалось достаточно, но у нас же особые требования: нам подавай рабочий стол, хороший интернет (который, кстати, был далеко не во всех отелях в принципе), да света побольше. С последним в этом городе тоже проблемы - окна почти во всех номерах выходят во внутренние дворики, отчего в комнатах царит вечный полумрак. Еще более актуальным, чем обычно стало наличие горячей воды, потому что в номерах очень-очень холодно (город в горах и там всегда не жарко). Просите сразу несколько одеял.

В итоге остановились в отеле Villa Real . Выпросили самый просторный номер с полноценным рабочим столом за 300 песо (столько в этом отеле стоит номер на двоих с одной большой кроватью, а у нас их было две, хоть столько и не нужно, зато просторней). Плюс это единственный номер со столом.

В итоге оказалось, что интернет не всегда работает одинаково хорошо, а порой и вовсе отключается (приходилось постоянно просить перезагружать роутер, пока Андрюсикс сам не вычислил эту загадочную розетку). С горячей водой тоже были проблемы - ее включали по времени, то есть днем не было возможности сходить в душ и погреться, что было весьма и весьма актуально, так как в комнате был дубак. В остальном претензий к отелю нет. Ночью под тремя одеялами было тепло))